Lavare moto e bici in sicurezza: cosa evitare assolutamente

Le zone da non colpire mai da vicino

• Cuscinetti di ruote, movimento centrale e serie sterzo.
• Paraoli delle forcelle e dell'ammortizzatore posteriore.
• Blocchetti elettrici, strumentazione, connettori e batteria.
• Filtro dell'aria, scarico caldo e presa d'aria del motore.
• Pastiglie e dischi freno, dove l'acqua in pressione può spingere dentro residui abrasivi.

Cosa serve prima di iniziare

• Ugello ad alta pressione TurboJet collegato al tubo da giardino
• Spazzola morbida dedicata alla catena
• Sgrassante specifico per catena o trasmissione
• Panno in microfibra per l'asciugatura finale
• Lubrificante da applicare a fine lavaggio

Sequenza in 7 passaggi

Distanze consigliate

Carene verniciate e telaio: 40-50 cm con getto a ventaglio. Cerchi e pinze: 30 cm, movimento sempre in transito. Pneumatici e sottoscocca fangoso: 20 cm. Se vedi l'acqua rimbalzare violentemente, sei troppo vicino.

Dopo il lavaggio

Lubrifica sempre la catena a bici o moto asciutta: il risciacquo, anche delicato, porta via parte del lubrificante. Un velo di prodotto specifico dopo ogni lavaggio allunga la vita della trasmissione più di qualsiasi altra manutenzione.

Tempi e frequenza

Una moto da strada richiede circa 20-25 minuti, una moto da fuoristrada con molto fango anche 40. Una bicicletta da città si lava in 10 minuti; una mountain bike dopo un uscita fangosa richiede più attenzione sulla trasmissione e circa 15-20 minuti.

Quando non usare l'alta pressione

Su moto d'epoca con cablaggi originali, su impianti elettrici già datati o con segni di corrosione ai connettori, è più prudente un lavaggio a mano con secchio e spugna, riservando il getto solo a ruote e carrozzeria esterna.

Confronto con l'autolavaggio

Un autolavaggio a gettoni usa spesso più pressione di quanta serva davvero e non permette di controllare la distanza sulle zone sensibili. Lavare a casa con un getto regolabile costa meno e permette di gestire ogni componente con l'attenzione che merita.